推荐一条春天旅游线路
本帖最后由 沉钟 于 2013-3-18 15:35 编辑信马由缰赣粤闽（2012.3.29－4.10）
按：给网友们介绍一条长假旅游线路，当一回义务导游。这条线路由赣南入粤北，过珠三角转粤东入闽西，绕一圈，沿途可观赏国内最富丽的丹霞地质景象，接触许多积淀深厚的古镇和璀灿多姿的新城，充分享受自然与人文、传统与新潮交觥错筹的现场快感。
有兴趣吗？随我上路！
3.29到上饶，30到赣州，31到南雄。
上饶的信江，赣州章江、贡江汇合而成的赣江，南雄的青云河（又名浈江，询问江名于当地一位中年居民，竟答不上来），数城均傍水而立。水为生命之源，现代城市建设亦往往从水流两侧布局确立新城格局，所以河道两边的建筑相当集中。而沿河一带无不辟出市民公园，绿化、亭台、游步道，供市民休憩练身所需，堪称地方政府一大惠政。早晚河滨公园人众稠密，老老少少，散步，静坐，嬉戏，更多的是一群群跳健身舞的妇女，最能体现当地市民的“幸福感”。
几个城市的河滨公园都有特色，赣州的古城傍着章江，可观者尤多，城墙之外还有浮桥，据称都是宋代遗物。当然，历经世代更改，新旧掺杂，早已无复本来面目。
此行发现不少城市都在打“古城”文化的品牌，与赣州类似的是潮州，两地的古城大同小异。名为古城，实为重建，至多保留了零星片断的历史痕迹。据说赣州宋城墙的古砖当年被拆去盖酒店大楼了，后来又搜集了一些回来。倒是在上饶那家酒店窗口望出去，蓦然发现一道绵亘数百米的城墙残基静卧在菜园里，令人陡然心惊——那不正是上饶古城的最后遗存吗？虽然已不见城堞、箭楼，那城墙却几乎完整无缺！向酒店员工打听，莫说年轻人听了一头雾水，有中年男子也是懵然不知所云，只说那墙外面原来是一条河。我于是断定那就是护城河无疑。地图标志该酒店处于古城区，可是周边街区已无丝毫古城踪影，唯一可以佐证的就是这道残垣，却早已被人们遗忘在荒草丛中。暮色渐深，那城墙沉没在黑暗里，恰如历史的犁铧插入泥底，锈蚀，腐烂，逐渐消弭于无形。我浮想联翩，未知古往今来这老城经历了多少风雨苍黄，多少生灵从城墙上下走过、爬过，又随同这城墙猝然化为尘土……比起其它一些地方的旧城新建，感觉中还是上饶酒店后面那道未经修饰的老城墙古韵多多。一路寻寻觅觅，只想探访一些原生态的遗存，惜乎鲜有所获。（待续）
藏在酒店后的上饶古城
赣州宋古城
城市的本质是人的聚集和流动。一个城市，不断有外来人口进入才有人气和生气。在赣州，乘公交车K2到古城，车上遇一青年男子，很帅气的，攀谈中知他是衢州人，大学毕业“公考”到赣州计经委，听来他很满足于此地的新家，说浙商来搞开发，还不时找他帮忙，常在一起吃饭交流。我的习惯思维中，总以为浙江是全国最好的地方，各地的人都往浙江跑，其实浙江人也并非天之骄子，浙江人也是十个指头参差不齐，只要哪里更适合自己发展，浙江人也乐意到异乡栖居。后来在汕头遇到一位新昌青年，正是我们入住的汉庭酒店店长，他说他父母在附近福建龙岩做生意，他7年没回老家了，已在当地娶妻，准备落籍广东了。两位青年都触发了我一些新的认知和感想。
在赣州古城上，看到几个小学生放学回家，跳跳蹦蹦，追来赶去，心想小孩子无论生长在哪里都是快乐的，哪怕是穷乡僻壤，也都是安顿一方生灵的热土。
比起江西赣州，地处粤北的南雄经济似较落后，街上商业气息也不甚浓。看了街旁房产中介贴的价目表，新商品房2600－3000元，但开小四轮出租车的汉子说，房价太贵了，我们做两辈子也买不起。当地市民的收入更低。小饭店的菜却并不便宜，吃了一个腐竹鱼头汤，28元，一个“南雄酿豆腐”（实是腐皮包芋羹），25元，尝个新鲜，味道其实不怎么好。吃的东西还是江西老表慷慨大方，每份菜都是一大盆，料足。(待续）
赣州
广东南雄
潮州湘子桥（宋代古桥翻新）
潮州韩文公祠
想去阿，可惜要那么长时间，挤不出来哦！ /:`( 给个线路图哈 怎么去妮 本帖最后由 沉钟 于 2013-3-19 08:36 编辑
从梅关到珠玑巷
31日，先游梅关古道，次游南雄珠玑巷。
此次选择赣州至韶关的线路，就为了一睹这条古代中国连结岭南与内地、沟通珠江水系与长江水系的历史走廊。
中国自古号称大一统，内部却是关隘林立，割据重重。“关”，首先是御敌的工事，其次是界域的标志。而当代的创新之举，则是道路上的收费关卡。不过，从字义析，“关”也不仅指关闭、关锁、关防，还有关合、关联、关节，即枢纽、转折的意思。“关”又通“贯”，即贯通、贯穿。而古代在商道设关，恰如现代海关，只是为了征税的需要。
“梅关”在中国历史上的意义，不仅在于封锁、堵塞、隔绝，或更在于开放、疏通、交流。最早秦始皇设关，其主要目的还是拓土用兵，而唐张九龄开梅关新道，则纯出于经济商贸的需要。尽管传说唐玄宗只是为了杨贵妃要吃新鲜荔枝，也的确因了此道的开通，才使“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”梦想成真，但梅关新道甫一建成，客观上对当时及后代社会经济的影响，决不是一幅美人荔枝诗意图所能涵盖的。
据说秦始皇开设的故道距离现在位置四公里，要陡峭得多。唐开元四年（公元716年），丞相张九龄奉诏另凿新道，前后用两年时间，开通了一条宽1丈，长30华里的大道。张九龄开凿此道，事前经过周密的计算和测量，依脚夫劳力一天可以承受的限度，从岭南的珠玑巷码头至岭北的大余码头，刚好80里。此路一开，将珠江、长江两大水系联为一体，成为国内重要的黄金商道，宋代名宦余靖有“马背九十里，坐而致万里”之誉。清代屈大均《广东新语》赞曰：“梅岭自张文献开凿，山川之气乃疏通，与中州清淑相接，荡然坦途，北上者比皆由之矣。”张九龄为有唐一代贤相，此前读他的诗：“兰叶春葳蕤，桂华秋皎洁，欣欣此生意，自尔为佳节。谁知林栖者，闻风坐相悦。草木有本心，何求美人折？”孰知一介文人竟有如此辉煌业绩留垂世间，其后虽遭奸相李林甫构陷而被玄宗贬斥，命运不济，但有此一节，青史永存再也抹杀不去了。据曲江《张氏族谱》：张九龄“其后裔目前在美国、加拿大、新加坡、緬甸、泰国、越南、英国、古巴等国家和地区生枝长叶，达一千多人。”此亦可谓历史对张氏的一个补偿。
梅关古道半山上有“夫人庙”，为土人纪念张九龄夫人所立。当地流传一个凄美的故事：张九龄率众开道，无奈山岩坚硬，开而阖，阖而开，开而复阖，眼看工期不保。夫人正有身孕，见九龄满面愁容，却帮不上忙，忧心如焚。是夜，忽梦神人相告：若要道路开通，须以孕妇之血祭拜山神。夫人便瞒着九龄，一人来到山顶，祷告上苍后，毅然举剑，剖腹自陈……于是，山川为之震动，岩壁为之擘分，一条大道豁然中开！——民间对于史上那些做过好事的贤者，从来不吝以最夸张的想象予以赞美。（待续）
梅关古道入口的农舍
梅关古道
卖豆腐花的农妇
梅关夫人庙
本帖最后由 沉钟 于 2013-3-20 10:44 编辑
古梅关真正让人感受到一股厚重的古意。砖砌的城门苔迹斑斑，并无繁复装饰的城楼，尤显简洁、质朴。因系凿岩而建，关前道路平缓，两侧山壁陡立，故无需绵延的城墙以作屏障。拱门分内外两层，大概本来有关启的门闸，后来废弃不用，拆除了。站在关口遥瞰赣州方向，视野尤为宽阔，古道迤逦北去，丘陵起伏，如走龙蛇。关门往下数步，有一条形阶石，导游说，此即“一步跨两省”，始则不解，细忖，颇觉在理，表明此关归于南粤境域，非赣省所有，此中似有“产权”意义存焉。设若以关为限，岂不造成两省对古关权属的纠纷？在网上查梅关古道，须由广东南雄键入，从江西方面搜索是查不到的，原因或即在于此。当然，这并不妨碍江西赣州游客从自己方面上山。
古道一侧还有“衣钵亭”，亭中置一乌石，看了旁边的碑文，方知正是六祖惠能大师南来避祸的歇脚处——当年，惠能携五祖弘忍大师所传衣钵，风餐露宿，日夜兼程，南行至此，正欲稍事休息，奉命追夺伽裟的惠明和尚赶到了，惠明看到岩石上的伽裟，急欲去取，却怎么也挪动不得，方知惠能才是禅宗真正的传人，当下便拜惠能为师。这故事在禅话中耳熟能详，但身历其境，心头仍不免涌起了一种感动。——尽管对故事本身不必当真，亭子里那块存放伽裟的油亮石头亦颇多疑问，但毕竟是面对一个传说了千年的故事，即便是依附故事而编派的古迹亦已存在了千百年（有亭子边断墙上镶嵌的一块字迹剥落的古碑为证），后人不能不表示敬畏。
梅关古道两侧广植梅树，当地导游说这里最好的旅游季节是正月里，梅花盛开，观者如云；其实各地赏梅的地方都有，梅关与梅花结缘，或许当年只是为过往的脚夫考虑，累了、乏了，可以“望梅止渴”。此时走在古道梅荫下的感觉其实也不错，树上长满青婴婴的梅子，嫩嫩的，生生的，虽不能吃，却依稀可以闻到一缕酸酸的清香！
上山时，一位卖豆腐花的老妇与我们结伴而行，一路上向我们讲述她的豆腐花是如何正宗，是用自己种的黄豆做的，而别人都是用买来的豆粉冲的，区别就是豆做的色黄，豆粉做的色白，味道完全不一样。她的店开在半山，我们看了关，下来时要了两碗，三元一碗，果然有一股浓香，足证不是诳语。次日在丹霞山攀太极顶，半道上也遇有一青年妇女卖豆腐花，买了一碗，5元，估计是豆粉冲的，远没那老妇做的可口。(待续）
梅关古道
六祖衣钵石
六祖碑
梅关－－岭南第一关
梅关远眺江西方向
古道边的古树
本帖最后由 沉钟 于 2013-3-21 14:31 编辑
下午再看珠玑巷，是为古代梅关商道的起点，亦系商道缔造的南粤商贸重镇。但眼前的境况已经无法将其与商道二字联系起来了。
据说在鼎盛时期，这里曾经有上万户人家，现在常住人口只剩2000来人（有农民告我确切数据为300多户、1800人）。沿街都是泥墙土屋，几乎一律是平房，且多数已经破旧，没看到什么旧时大户人家的宅院。下午的巷子格外宁静，有三位老婆婆坐在一家门口闲聊，我举起相机对准她们，她们慌忙以手掩面，或别过头去，不知何故，似很排斥的样子。走到后街收费处，和检票员聊了几句，问当地居民何以为生，告我以“种田”。翘首村外，果然四周一马平川，正是春耕时节，水田围合，一方方恰似明镜。检票员又告我：从前还做布、卖布，现在做不了了。听我说浙江农民经商办厂，田地雇外地民工耕种，检票员和协警还有一位参与闲聊的妇女颇觉稀罕。我说想看看古民居，检票员推荐我去看“熊氏祖居”，说有好几百年了，一旁那位妇女却有意打岔，说没什么好看的，破房子，丢人现眼，我们去看了，果然残破不堪，也不过是几进平屋，透过断壁残垣，里面有一片老宅基已经成了菜地。回头我对检票员说，熊氏是小姓，兴许是凑不起钱修祖屋吧。她说族姓不在大小，有一二个老板就够了。那妇女听说我们来自杭州，问杭州是不是就是福州？当地的居民似乎不比古代的客家人视野开阔，在这个开放的时代明显落伍，祖上曾经的显赫不再，更无珠江三角洲一带农民的时尚和气派。
令人耳目一新的是老街外围那一幢幢、一排排新建的诸姓宗族祠堂。估计百家姓尚未凑齐，但少说也有大小三五十姓。那种宏大、铺张的格局，在国内堪称翘楚，独树一帜。转了一圈，场面最大、装潢最为精巧的，要数梁氏、李氏、刘氏、吴氏等。我们的颍川陈氏祠堂单独建在老巷里面，造得较早，场地宽敞，但装潢已赶不上时尚。而老巷中每家每户都标明是某姓的祖居，则明显透露出尽是些移花接木的旅游花头。(待续）
广东南雄珠玑巷
新建诸姓宗祠
真心不错！